桃花源边烹小鲜，是避世的散淡日子。大宴里的明争暗斗愈演愈烈，知识分子们越来越感觉到官场的饭吃起来太不容易。消极到了头，就幻化成及时行乐、玩世不恭。吃喝之事对于士大夫成了田园乐趣，好比苏东坡，就是宋代的“中华小当家”，他被贬于黄州筑东坡雪堂，仿制前人的做法改良，将烧猪肉加酒做成红烧肉小火慢煨而成东坡肉。“洗净铛，少著水，柴头罨烟馅不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美……早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。”
吃归吃，画归画，文人的酸腐劲儿就在这儿，一边眼巴巴盼圣恩三请回宫，一边还淡定地“竹时寺里看梅花”；里边红泥小炉上咕嘟着肉，出门还要“我欲乘风归去”，就是这么表里不一。文人画是茶余饭后，高朋满座，兴之所至，信马由缰。几根藤条， 数点葡萄；或乱石几块，鸟儿一只； 或轻波漾漾，一叶扁舟；说到底，都是自娱自乐。况且历代中国画以写真为技、写意为艺，画家打小学画也是临着画谱为基础，《宣和画谱》有山水花鸟、禽畜龙鱼卷，哪有肘子酱肉包子馒头篇？锦鲤、活虾灵气十足可以入画，松鼠桂鱼、清炒虾仁就沾了烟火气；菜椒茄子、南瓜丝瓜之类藤蔓缠绕，入了画别有意趣，山芋土豆、地瓜花菜之类土头瘪脑就大不悦目了。归根到底，中国文人画是给吃喝这件事儿画了个线，一边是文化，一边是肘子，YOU CAN NOT PASS!
好在还有一大批民间画师，把实实在在的物质看得重要、说得明白。不然这吃喝的图像学就在院体画和文人画上断了根。俗世风貌在“海派”和“岭南”风格里流行起来。吴昌硕最擅长果菜，他把文人画画得更加俗一些，让它从书斋里面解脱出来，和大众关系更密了，但他从小还是生在读书人家，俗还没到根儿。齐白石就不一样了，他出生的时候，家里打的粮食根本不够全家五口人吃，自小他就对吃饱饭有着深深的执念，“三日风，四日雨，哪见文章锅里煮”？十几岁就出门做木匠，一把凿子养活一家人。25岁才脱了木匠行，当上了画匠。直到晚年，名气有了，画儿好卖了，大把大把的银子往家里揣，才不愁吃穿。但毕竟穷怕了，白石老人的抠门那是出了名的，说他每次做饭都要亲自一杯一杯地往锅里舀，每次七杯，一粒不多，一粒不少。周总理曾邀请齐白石和他的儿子赴宴，吃的是鸡汤面，齐白石吃完以后，小声对儿子说，“把汤喝完，这是鸡汤”。
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